Das Dach als Auffangfläche nutzen

Dachwasser zu sammeln, ist die einfachste und wohl auch bekannteste Methode, um Regenwasser aufzufangen. Ob klassisches Ziegeldach oder flachgeneigtes Foliendach, ob moderne Bauweise mit Photovoltaik oder solarthermischen Aufbauten – das dort ankommende Regenwasser wird einfach in Regenrinnen geleitet und abgeführt. Als größte Einzelfläche eines jeden Gebäudes bietet das Dach das größte Potenzial, um die kostbaren Niederschläge aufzufangen. Bei einem Einfamilienhaus mit 100 Quadratmetern Dachfläche kommen bei einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 800 Litern pro Quadratmeter immerhin rund 80.000 Liter zusammen – eine beachtliche Menge, die Sie für die Gartenbewässerung oder im Haushalt nutzen können.

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Dachentwässerung – Begriffe und Grundlagen

Wenn Regen auf Ihr Dach fällt, spricht man nicht von Dachwasser, sondern von fachsprachlich von Meteorwasser oder Niederschlagswasser. Sobald dieses Wasser über Dachflächen abfließt, wird es zum Dachwasser. Die Dachentwässerung – bestehend aus Regenrinne, Fallrohr und Grundleitung – führt dieses Wasser kontrolliert ab. Wohin es fließt, entscheiden Sie: in die öffentliche Kanalisation, einen Regenspeicher oder zur Versickerung auf Ihrem Grundstück.

Die Dachentwässerung ist dabei mehr als nur eine praktische Einrichtung – sie ist eine technische Anlage, die nach DIN-Normen geplant und ausgeführt werden muss. Für die Planung und Ausführung von Dachentwässerungssystemen gelten die hohen Sicherheitsanforderungen der Normen DIN EN 12056-3 (Entwässerung innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerung auf Grundstücken). Seit Juli 2001 müssen Dachentwässerungssysteme sogar mit einer hydraulischen Berechnung auf ihre ausreichende Dimensionierung untersucht werden.

Was ist beim Sammeln von Dachwasser hinsichtlich der Wasserqualität zu beachten?

Bei Dachwasser handelt es sich natürlich nicht um Trinkwasser. Weil das Dach die größte einzelne Hüllfläche eines Gebäudes ist und noch dazu als einziges von Wind und Wetter beaufschlagtes Bauteil nicht senkrecht steht, lagern sich im Laufe der Zeit Staub, Schmutz und alles ab, was der Wind mit sich trägt. Niederschläge schwemmen diese anorganischen wie organischen Stoffe fort und führen sie vom Dach über die Leitungen bis in den Abwasserkanal – oder aber in Ihren Regenspeicher, wenn Sie einen solchen an Ihrem Haus installiert haben.

Gerade organisches Material spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle, da es sich im Gegensatz zu Sand und Staub nicht einfach absetzt, sondern auf Dauer in Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit verändert. Es kann gären, schimmeln oder faulen. Deshalb ist eine Filterung des Dachwassers vor der Einleitung in den Speicher besonders wichtig.

Gut zu wissen: Bei unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleidächern mit einer Fläche über 50 Quadratmetern sehen die technischen Regelwerke (DWA-A 138) und die meisten Landesverordnungen eine Vorreinigung vor, bevor das Niederschlagswasser versickert werden darf. Der Grund: Von den Metalloberflächen können sich mit der Zeit Partikel lösen. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland – Auskunft erteilt die zuständige Untere Wasserbehörde.

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So gelangt das Regenwasser vom Dach in den Speicher

Das Auffangen von Niederschlagswasser geschieht auf den Dachflächen ganz von alleine. Flache Dächer müssen nach DIN-Norm so errichtet werden, dass das Wasser zu den jeweiligen Abläufen hin fließt. Und auch Steildächer weisen in ihren Belägen – also Ziegeln, Dachsteinen oder anderen Belagsarten – meist Kanäle oder Rinnen auf, die den Regen gezielt der Neigung folgend in die Regenrinne leiten.

Jede Regenrinne weist ein Gefälle von rund 2 Prozent in Richtung Fallleitung auf, sodass auch hier Regen ganz ohne Ihr Zutun immer seinen Weg zum Fallrohr findet. Dieses Rohr leitet das Wasser vom Dach zu den Grundleitungen ins Erdreich beziehungsweise in die Kanalisation. Dabei kommt es sozusagen automatisch auf Geländehöhe vorbei und bietet damit den perfekten Ansatzpunkt, um Regenwasser abzuzweigen und einem Speicher zuzuführen.

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Der Fallrohranschluss – Schnittstelle zum Speicher

Damit das Sammeln von Dachwasser gelingt, braucht es im Fallrohr einen Anschluss, an dem Sie das Wasser entnehmen. Verschiedene Varianten erlauben eine Anpassung an den nachfolgenden Speicher. Entweder handelt es sich um eine manuelle, offene Klappe oder aber um eine geschlossene Vorrichtung wie einen Regensammler, der meist über einen Schwimmer im Tank sogar automatisch „abschalten“ und die Weiterleitung in den Abwasserkanal aktivieren kann.

Darüber hinaus ist hier der richtige Punkt, um beispielsweise über einen Hydrozyklon oder einen anderen Vor- oder Regenwasserfilter unerwünschte Fremdstoffe aus dem Wasser zu beseitigen. Diese Filter halten Laub, Moos und grobe Schmutzpartikel zurück, bevor sie in den Speicher gelangen und dort die Wasserqualität beeinträchtigen können.

Rechtliche Grundlagen – Was Sie wissen sollten

Die Nutzung von Regenwasser ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern wird auch vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes gibt dabei den rechtlichen Rahmen vor, während die konkreten Regelungen von Bundesland zu Bundesland variieren können.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Gemäß § 55 Absatz 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt – oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser – in ein Gewässer eingeleitet werden. Damit trägt das Bundesrecht dem Grundsatz einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung Rechnung: Regenwasser soll dort bewirtschaftet werden, wo es anfällt.

Für die Nutzung von Regenwasser als Betriebswasser – etwa für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung – ist in der Regel keine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. Anders sieht es bei der gezielten Versickerung aus.

Versickerung: Wann brauchen Sie eine Genehmigung?

Das zielgerichtete Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser ist grundsätzlich eine Gewässerbenutzung, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde bedarf. Allerdings kann Niederschlagswasser in vielen Fällen genehmigungsfrei versickert werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Die erlaubnisfreie Versickerung ist möglich, wenn:

• das Niederschlagswasser flächenhaft über eine geeignete Oberbodenschicht (belebte Bodenzone) versickert wird
• an die Versickerungsanlage höchstens 1.000 Quadratmeter befestigte Fläche angeschlossen sind
• die Versickerung außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten erfolgt
• das Wasser nicht nachteilig verändert oder mit Schadstoffen vermischt ist
• ein Mindestabstand von 1,0 Metern zum höchsten Grundwasserspiegel eingehalten wird

Unterirdische Versickerungsanlagen wie Rigolen, Sickerrohre oder Sickerschächte sind nur zulässig, wenn eine flächenhafte Versickerung nicht möglich ist und eine entsprechende Vorreinigung erfolgt.

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Landesrechtliche Umsetzung

Seit der Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes im Jahr 2010 gilt die Pflicht zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung bei Neubauten bundesweit. Einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen hatten entsprechende Regelungen bereits früher eingeführt – hier gilt die Pflicht seit dem 1. Januar 1996. Die Landeswassergesetze konkretisieren, unter welchen Voraussetzungen eine Versickerung genehmigungsfrei erfolgen kann. Zudem können Gemeinden durch Satzung festlegen, in welcher Weise das Niederschlagswasser zu beseitigen ist.

Niederschlagswassergebühr – So sparen Sie bares Geld

Ein wichtiger finanzieller Aspekt beim Thema Dachwasser ist die sogenannte Niederschlagswassergebühr. Diese Gebühr ist Teil der gesplitteten Abwassergebühr und wird für die Entsorgung von Regenwasser erhoben, das über bebaute oder versiegelte Flächen in die Kanalisation gelangt.

Die Niederschlagswassergebühr berechnet sich über die Größe der befestigten und wasserundurchlässigen Fläche eines Grundstücks – dazu zählen Dachflächen, Terrassen, gepflasterte Wege, Stellplätze und Garagenzufahrten. Je nach Kommune liegt die Gebühr zwischen 0,50 und 1,90 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus kommen so zwischen 150 und 300 Euro jährlich zusammen.

Working gutter on a brick house with flowing water into the grass during rain storm

So können Sie die Gebühren reduzieren

Wer dafür sorgt, dass das Regenwasser nicht in der Kanalisation landet, kann diese Kosten deutlich senken oder sogar ganz einsparen. Die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück führt in vielen Kommunen zur Befreiung von der Niederschlagswassergebühr. Auch Gründächer und qualifizierte Regenwassernutzungsanlagen können sich gebührenmindernd auswirken – Gründächer beispielsweise um bis zu 50 Prozent, Versickerungsanlagen um bis zu 70 Prozent.

Gut zu wissen: Eine einfache Regentonne reicht für eine Gebührenreduzierung in der Regel nicht aus. Nach einem Beschluss des OVG NRW spricht man erst dann von einer qualifizierten Regenwassernutzungsanlage, wenn diese ein Fassungsvolumen von mindestens 30 Litern je angeschlossenem Quadratmeter aufweist und ein Mindestfassungsvolumen von 4 Kubikmetern erreicht. Ein IBC-Container mit 1.000 Litern erfüllt diese Anforderung bei einer angeschlossenen Fläche von rund 33 Quadratmetern.

Regenwasser sammeln von der Dachfläche – diese Speichervarianten sind ideal geeignet

Dachwasser lässt sich sowohl oberirdisch als auch unterirdisch sammeln. Verschaffen Sie sich im Folgenden ein Bild über die verschiedenen gängigen Möglichkeiten der Speicherung:

Die Regentonne – einfach und günstig, aber begrenzt

Einer der Klassiker der Regenspeicher ist die Regentonne. Meist direkt an der Fallleitung platziert, wird sie üblicherweise über eine offene Klappe gefüllt. Der Nachteil dabei: Die Klappe muss von Hand geöffnet und geschlossen werden. Außerdem lässt sich im begrenzten Volumen von typischerweise 200 bis 500 Litern nur eine geringe Menge an Dachwasser bevorraten. Hinzu kommt, dass ein Regenfass als offener Speicher eine beliebte Brutstätte von Stechmücken und anderen Insekten ist. Für eine Reduzierung der Niederschlagswassergebühr reicht eine einfache Regentonne meist nicht aus.

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Oberirdisch aufgestellte Speicher – IBC-Container und Co.

Besser für die oberirdisch angelegte Speicherung sind deshalb großvolumige Gebinde wie etwa ein Intermediate Bulk Container (IBC). Bereits in der Standardgröße können Sie 1.000 Liter sammeln und Ihren Garten damit über einige trockene Tage hinweg versorgen. Diese technischen Gebinde verfügen außerdem über die Möglichkeit, ein geschlossenes und automatisch agierendes System aufzubauen. Das steigert nicht nur den Komfort, sondern führt gleichzeitig zu einer hohen Effizienz und Leistungsfähigkeit.

Durch die Verbindung mehrerer IBC-Container lässt sich das Speichervolumen beliebig erweitern. Mit entsprechenden Tankverbindern können Sie zwei oder mehr Container zu einem System zusammenschließen und so 2.000, 3.000 oder mehr Liter bevorraten. Damit erfüllen Sie auch die Anforderungen an eine qualifizierte Regenwassernutzungsanlage für größere Dachflächen.

Erdtanks – unterirdisch Dachwasser sammeln

Die Alternative sind unterirdisch eingebaute Speicher. Man spricht von einer Zisterne oder auch einem Regenwassertank zum Erdeinbau. Hier sammeln Sie durch die keine Grundfläche verbrauchende Platzierung nahezu beliebige Mengen an Wasser und haben die Chance, große nutzbare Reserven zu bilden. Die ROTH Flachspeicher Twinbloc beispielsweise sind in Größen von 1.500 bis 10.000 Litern erhältlich und können bei Bedarf sogar miteinander gekoppelt werden.

Allerdings ist die Befüllung hier nur noch technisch und automatisiert möglich. Der Aufwand für den Einbau ist im Vergleich zum frei aufgestellten Tank ungleich größer – dafür bleibt der Garten optisch unbeeinträchtigt und das Wasser wird kühl und dunkel gelagert, was die Algenbildung verhindert.

Oberflächenentwässerung auf dem eigenen Grundstück

Nicht immer ist die Speicherung von Regenwasser die beste oder einzige Lösung. In manchen Fällen bietet sich die Versickerung auf dem eigenen Grundstück an – sei es als Ergänzung zur Speicherung oder als eigenständige Maßnahme zur Reduzierung der Niederschlagswassergebühr.

Voraussetzungen für die Versickerung

Ob eine Versickerung auf Ihrem Grundstück möglich ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Unterboden muss versickerungsfähig sein – lehmige und tonige Böden eignen sich wegen ihrer geringen Durchlässigkeit nicht. Von der Versickerungsanlage bis zum höchsten Grundwasserspiegel ist ein Mindestabstand von ein bis zwei Metern einzuhalten. Zudem müssen Abstände zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen beachtet werden, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.

Versickerungsarten im Überblick

Die einfachste und kostengünstigste Methode ist die Muldenversickerung. Eine Mulde ist eine flache Vertiefung in einer Rasen- oder Pflanzfläche, in die das Regenwasser oberflächlich eingeleitet wird. Sie kann nach wie vor als Gartenfläche oder Spielwiese genutzt werden und bietet durch die biologische Aktivität in der obersten Bodenzone eine natürliche Reinigung des Wassers.

Bei beengten Platzverhältnissen kommen unterirdische Anlagen wie Rigolen oder Sickerschächte zum Einsatz. Eine Rigole ist ein mit Kies oder speziellen Versickerungsblöcken gefüllter Graben, der das Wasser zwischenspeichert und langsam an den Boden abgibt. Sickerschächte leiten das Wasser über gelochte Betonringe in den umliegenden Boden.

Dachwasser nutzen – Möglichkeiten im Überblick

Wenn Sie Dachwasser speichern, geht es dabei ja nicht nur um die Vorhaltung, sondern in erster Linie um die Nutzung dieser Ressource. Gleich mehrere Möglichkeiten bieten sich, die allesamt Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen schonen:

Die Gartenbewässerung – der Klassiker

Die hauptsächliche Nutzung für Dachwasser ist zweifelsfrei die Versorgung von Garten, Vorgarten sowie Terrassen- und Balkonpflanzen. Denn Tag für Tag herrscht hier ein Bedarf an genau der Wasserqualität vor, die Sie im Falle von Regen auf dem Dach sammeln. Gleichzeitig fällt bei dieser Nutzungsart der geringste Aufwand für die Verteilung vom Speicher über Leitungen und Entnahmestellen bis hin zu den Pflanzen selbst an. Als Gießwasser ist Regenwasser aufgrund seines geringen Kalkgehalts sogar besser geeignet als Leitungswasser – besonders kalkempfindliche Pflanzen wie Rhododendren oder Hortensien danken es Ihnen.

Das Hauswasserwerk – Wasser vom Dach im Haushalt verwenden

Technisch aufwändiger, in Summe aber noch effektiver, ist die Nutzung des Wassers nicht nur im Garten, sondern darüber hinaus auch im Haushalt. Wenn Sie Dachwasser sammeln und über ein Hauswasserwerk im Gebäude nutzbar machen, lässt sich beispielsweise die Waschmaschine oder auch die Toilettenspülung für noch mehr Einsparpotenzial beim Leitungswasser damit versorgen. Beachten Sie dabei, dass die Leitungen für Regenwasser strikt vom Trinkwassernetz getrennt sein müssen und die Nutzung dem Gesundheitsamt gemeldet werden sollte.

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Dachwasser sammeln – nachhaltig und wirtschaftlich zugleich

Wenn Sie Dachwasser sammeln, erschließen Sie sich ein enormes Einsparpotenzial beim teuren Leitungswasser. Nicht nur unterschiedliche Nutzungsarten, sondern vor allem verschiedene Speichermöglichkeiten sorgen dafür, dass die Regenwassernutzung in jedem Haushalt möglich ist. Ob Erdspeicher oder frei aufgestelltes Gebinde, Klein- oder Großformat – ganz nach Bedarf und Möglichkeiten vor Ort entsteht genau das Speichersystem, das Sie brauchen.

Mit der richtigen Anlage senken Sie nicht nur Ihren Wasserverbrauch, sondern auch Ihre Abwassergebühren. Gleichzeitig leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Grundwasserneubildung. Und wer die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt, kann von Anfang an die Weichen richtig stellen – sei es für eine erlaubnisfreie Versickerung oder eine qualifizierte Regenwassernutzungsanlage, die zur Gebührenbefreiung berechtigt. Der Einstieg in die Regenwassernutzung ist einfacher, als es auf den ersten Blick scheint. Wer sich die Zeit nimmt, das für sein Grundstück passende System zu planen und umzusetzen, wird langfristig mit niedrigeren Kosten, unabhängiger Wasserversorgung und einem guten Gewissen belohnt.

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Regenwasser ist im Garten viel zu wertvoll, um es ungenutzt in der Kanalisation verschwinden zu lassen. Es ist weich, meist gut pflanzenverträglich und fällt genau dort an, wo Sie es später zum Gießen brauchen – rund ums Haus, an Garage, Schuppen oder Gewächshaus. Mit einer Regenwassersammelanlage im Eigenbau leiten Sie das Regenwasser vom Dach in einen Speicher und nutzen es später ganz bequem für die Gartenbewässerung von Beeten, Hochbeeten, Kübelpflanzen oder den Rasen. Damit das zuverlässig funktioniert, kommt es nicht nur auf den Tank an: Entscheidend sind auch Dachfläche, Fallrohranschluss, Filter, Überlauf, ein sicherer Stand und die passende Entnahme. Wie Sie all das mit etwas handwerklichem Geschick im Eigenbau Schritt für Schritt zusammenfügen, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Warum Regenwasser für den Garten so wertvoll ist

Regenwasser enthält in der Regel deutlich weniger gelöste Mineralien und Salze als vielerorts das Leitungswasser. Dadurch gelangt mit dem Niederschlag deutlich weniger Kalk in den Boden – ein Vorteil vor allem dort, wo Pflanzen empfindlich auf kalkreiches Gießwasser reagieren. Gerade kalkempfindliche Arten wie Rhododendren, Azaleen oder viele Bauernhortensien profitieren von weichem Regenwasser. Gleichzeitig sparen Sie wertvolles Trinkwasser. Entscheidend ist daher, wie sich das Regenwasser möglichst einfach sammeln, speichern und bei Bedarf wieder entnehmen lässt – und genau das gelingt mit einer Regenwassersammelanlage im Eigenbau.

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Was gehört zur Regenwassersammelanlage im Eigenbau?

Eine Regenwassersammelanlage im Eigenbau folgt immer demselben Prinzip: Die Dachfläche sammelt das Regenwasser, das Fallrohr bündelt den Abfluss, ein Regensammler leitet einen Teil davon in den Tank, ein Filter hält groben Schmutz zurück und ein Überlauf führt überschüssiges Wasser sicher ab. Erst danach entscheidet die Entnahme darüber, ob Sie nur eine Gießkanne füllen oder auch Schlauch, Tropfbewässerung oder Regner versorgen möchten. Das Herzstück der Anlage ist der Tank. Er bestimmt, wie viel Wasser Sie speichern können und wie lange Sie nach einem Regenschauer versorgt sind.

Ein großer Pluspunkt: Eine einfache Anlage zur direkten Entnahme funktioniert ohne Strom. Das Regenwasser läuft allein durch die Schwerkraft über das Fallrohr in den Speicher und wird direkt am Tank entnommen. Das sorgt für einen niedrigen Wartungsbedarf und eine hohe Zuverlässigkeit. Sobald Sie jedoch längere Leitungen, eine Tropfbewässerung, Gartenschläuche oder Regner versorgen möchten, kommt meist eine Pumpe hinzu – dann wird aus der reinen Sammelanlage eine komfortablere Bewässerungsanlage.

Die Komponenten der Regenwassersammelanlage im Überblick

Bevor Sie Ihre eigene Regenwassersammelanlage im Eigenbau errichten, sollten Sie die zentralen Bausteine kennen. Damit haben Sie die Grundlage für den schrittweisen Aufbau:

Welche Dachflächen sich zum Sammeln eignen

Zunächst prüfen Sie, welche Dachflächen sich als Sammelflächen eignen. In den meisten Fällen nutzen Sie dafür Dachflächen von Wohnhäusern, Garagen oder Gartenschuppen. Diese Flächen eignen sich besonders gut, weil das Regenwasser gezielt zu einem oder wenigen zentralen Ablaufrohren gelenkt wird. Außerdem liegen sie meist hoch genug, um es durch natürliche Schwerkraft in den Speicher zu leiten, ohne dass zusätzliche Gartenpumpen nötig sind.

Prüfen Sie dabei auch das Dachmaterial. Klassische Ziegel- oder beschichtete Dachflächen sind für die Gartenbewässerung meist gut geeignet. Bei unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleidächern sowie bei bestimmten Bitumenbahnen sollten Sie vorsichtig sein, da Stoffe ins Regenwasser gelangen können, die im Garten unerwünscht sind.

Auch die Größe der Fläche spielt eine Rolle: Ein großes Dach liefert mehr Regenwasser, bringt aber auch mehr Schmutz in Richtung Speicher. Stehen Bäume in der Nähe, landen im Herbst deutlich mehr Blätter im System – dann lohnt sich ein gut zugänglicher Laubfang besonders.

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IBC, Regentonne oder Zisterne – welcher Speicher passt?

Der Speicher entscheidet darüber, wie lange Ihnen nach einem Regenschauer Wasser zur Verfügung steht. Wählen Sie den Speicher so groß, dass Sie auch einige trockene Tage überbrücken können. Wichtig ist außerdem, dass sich Zulauf, Überlauf und Entnahme sicher anschließen lassen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

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Ideal ist beispielsweise ein IBC, ein sogenannter Intermediate Bulk Container. Das Großgebinde ist haltbar, zuverlässig und mit genormten Anschlüssen versehen. Es fasst in der Standardgröße 1000 Liter und lässt sich zur Erweiterung mit weiteren Modulen verbinden.

Ein 1000-Liter-IBC klingt zunächst groß, kann in trockenen Sommerwochen aber schneller leer sein, als viele erwarten. Einfache Regentonnen fassen meist nur 200 bis 500 Liter, während Zisternen deutlich mehr speichern. Entscheidend sind drei Faktoren: Wie viel Regenwasser die Dachfläche liefert, wie häufig es regnet und wie groß der Bewässerungsbedarf im Garten ist. Als grobe Orientierung gilt: Je größer die Dachfläche und je regelmäßiger gegossen wird, desto eher lohnt sich ein größerer Speicher oder die Verbindung mehrerer IBC-Container.

Überschlägig lässt sich der mögliche Ertrag so einschätzen: Dachfläche in m² × Niederschlag in mm × Abflussfaktor. Der Abflussfaktor berücksichtigt, dass nicht jeder Tropfen im Tank landet – ein Teil bleibt auf dem Dach, verdunstet oder geht im Filter verloren. Ein Beispiel: Fallen 10 mm Regen auf eine 50 m² große Dachfläche, kommen rechnerisch etwa 500 Liter zusammen. Durch Verluste an Dach, Rinne und Filter liegt die tatsächlich nutzbare Menge etwas darunter. So erkennen Sie schnell, ob ein kleiner Tank genügt oder ob sich für Ihre Anlage im Eigenbau ein größerer Speicher lohnt.

So verbinden Sie Fallrohr und Regenspeicher

Neben Sammelfläche und Speicher entscheiden die Anschlüsse darüber, wie zuverlässig die Anlage arbeitet. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist das vorhandene Fallrohr, aus dem die Niederschläge abgeleitet und dem Tank zugeführt werden. Hier entscheidet sich, wie zuverlässig und wartungsarm Ihr System auf Dauer funktioniert – vor allem über Filter, Überlauf, Gefälle und eine gute Revisionsmöglichkeit. Deshalb lohnt es sich, diese Verbindung nicht nur „irgendwie“ herzustellen, sondern sie von Anfang an mit Filter, Überlauf und Reinigungsmöglichkeit zu planen.

Schritt für Schritt zur eigenen Regenwassersammelanlage im Eigenbau

Nun geht es daran, diese Komponenten einzurichten und in Betrieb zu nehmen. Die genaue Montage hängt vom gewählten Regensammler, Tankanschluss und Standort ab. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen deshalb die grundlegende Reihenfolge und die wichtigsten Prüfstellen. Mit etwas handwerklichem Geschick und sorgfältiger Vorbereitung lässt sich Ihre Regenwassersammelanlage im Eigenbau gut selbst umsetzen:

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Den Speicher richtig positionieren

Zuerst positionieren Sie Ihren Speicher, also den IBC oder einen vergleichbaren Tank. Hier spielen vor allem die Nähe zur Entnahmestelle und die Höhenlage eine Rolle: Je näher der Tank an Fallrohr und späterer Entnahmestelle steht, desto einfacher bleiben Zulauf, Schlauchführung und Wartung.

Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund. Ein voller 1000-Liter-IBC bringt rund eine Tonne Gewicht auf die Stellfläche – und das ganz ohne Untergestell oder Zubehör. Ein weicher Gartenboden reicht dafür nicht aus. Schaffen Sie über Gehwegplatten oder eine eingeschotterte und verdichtete Fläche einen sicheren Stand. Eine ebene, tragfähige Fläche verteilt die Last und verhindert, dass der Tank schief steht, absinkt oder Anschlüsse unter Spannung geraten.

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Fallrohr und IBC richtig verbinden

Nun schaffen Sie die Verbindung zwischen Tank und Fallrohr. Die Leitungsführung können Sie zum Beispiel mit LDPE-Verlegerohr, also flexiblem Kunststoffrohr für Bewässerungsleitungen, oder mit einem UV-beständigen Schlauch umsetzen. Achten Sie darauf, dass die Leitungen mit ausreichendem Gefälle verlegt werden und der Regensammler auf die richtige Höhe zum Tankanschluss gesetzt wird. Die Herstellerangaben sind hier besonders wichtig, damit der Zulauf funktioniert und überschüssiges Wasser bei vollem Speicher kontrolliert weitergeleitet wird.

Für die Anbindung am senkrechten Fallrohr gibt es vorgefertigte Regensammler, die in die Leitung eingebaut oder gegen ein Teilstück ausgetauscht werden. Wichtig ist, dass das System bei voller Füllung sicher reagiert. Außerdem sollten Sie den Anschluss später öffnen und reinigen können, falls sich Laub oder Schmutz festsetzt.

Filter und Überlauf: kleine Bauteile mit großer Wirkung

Regenwasser nimmt auf seinem Weg vom Dach über das Fallrohr je nach Dach, Jahreszeit und Umgebung Sand, Staub, Blätter, Blütenreste oder Moospartikel mit. Solange das Wasser direkt abfließt, fällt dieser Schmutz oft kaum auf. Im stehenden Speicher setzt er sich jedoch ab und kann Geruch, Ablagerungen und verstopfte Entnahmeventile verursachen.

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Je einfacher die Anlage im Eigenbau, desto wichtiger ist ein gut zugänglicher Filter. Ein Laubfang oder Siebeinsatz hält grobe Bestandteile zurück, muss aber regelmäßig gereinigt werden. Neben einfachen Siebfiltern gibt es auch selbstreinigende Regensammler oder Abscheider. Einige Systeme arbeiten nach dem Hydrozyklon-Prinzip: Das Wasser wird in Rotation versetzt, schwerere Partikel werden abgetrennt und mit dem Restwasser abgeführt. Entscheidend ist: Je weniger Laub, Sand und organisches Material in den Tank gelangt, desto geringer ist das Risiko für Geruch, Ablagerungen und Wartung.

Planen Sie außerdem immer einen Überlauf ein. Ist der IBC voll, muss überschüssiges Regenwasser kontrolliert zurück ins Fallrohr, in eine dafür geeignete und zulässige Versickerungsfläche oder in eine andere erlaubte Ableitung geführt werden. So schützen Sie den Standplatz vor Ausspülung und verhindern, dass Wasser unkontrolliert an Gebäude oder Wege gelangt.

Wasser entnehmen: Gießkanne, Schlauch oder Pumpe?

Wie Sie das Wasser entnehmen, hängt davon ab, wie Sie Ihren Garten bewässern möchten. Direkt am Hahn reicht die Schwerkraft meist aus, um eine Gießkanne zu füllen – sorgen Sie dafür für genug Freiraum unter dem Entnahmehahn. Sitzt der Hahn sehr niedrig, hilft ein standsicheres und ausreichend tragfähiges Podest, damit die Gießkanne bequem darunter passt.

Möchten Sie dagegen einen längeren Gartenschlauch, eine Tropfbewässerung oder Regner versorgen, ist der Druck aus einem oberirdischen Tank oft zu gering. Dann benötigen Sie eine passende Gartenpumpe, Tauchdruckpumpe oder – bei größeren Anlagen – ein Hauswasserwerk. Wie und wo die Pumpe eingebunden wird, hängt vom Pumpentyp ab. Wichtig ist, dass Sie die Entnahme von Anfang an mitplanen, damit Sie den gespeicherten Regen später wirklich komfortabel nutzen können.

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Standort, Frostschutz und Wartung richtig planen

Damit Ihre Regenwassersammelanlage im Eigenbau über Jahre zuverlässig arbeitet, lohnt sich ein Blick auf einige Details rund um Standort und Pflege. Stellen Sie den IBC möglichst schattig auf oder schützen Sie ihn mit einer passenden Abdeckung. So erwärmt sich das Regenwasser weniger stark und die Algenbildung wird reduziert. Gerade bei transparenten oder hellen IBCs ist der UV-Schutz besonders wichtig, weil Licht das Algenwachstum begünstigt. Ein geschlossener Tank oder eine Abdeckung hält außerdem Mücken fern, die offene Wasserflächen gern als Brutstätte nutzen.

Vor dem Winter sollten Sie Leitungen, Hähne und frostgefährdete Anschlüsse entleeren oder den Tank entsprechend schützen, damit Frost keine Bauteile beschädigt. Zur regelmäßigen Wartung gehört, den Filter zu kontrollieren, Laub zu entfernen und die Anschlüsse auf Dichtheit zu prüfen. Mit dieser einfachen Pflege bleibt Ihre Anlage im Eigenbau dauerhaft betriebssicher.

Ein Hinweis zum Schluss: Wenn Sie Regenwasser dauerhaft vom Kanal abkoppeln oder versickern lassen möchten, können je nach Kommune Meldepflichten, ein Benutzungszwang oder Genehmigungen relevant sein. Ein kurzer Blick in die örtliche Entwässerungssatzung schafft hier Klarheit.

In einfachen Schritten zur funktionierenden Regenwassersammelanlage im Eigenbau

Eine Regenwassersammelanlage im Eigenbau lässt sich mit sorgfältiger Vorbereitung gut selbst umsetzen. So erschließen Sie sich die wertvolle Ressource Regenwasser für Ihren Garten. Ob IBC-Container, Regentonne oder Zisterne – erst durch das Zusammenspiel von Dachfläche, Fallrohranschluss, Filter, Überlauf, sicherem Stand und passender Entnahme entsteht eine Anlage, die zuverlässig funktioniert. Wer diese Bausteine von Anfang an mitdenkt, hat mit dem Eigenbau schnell Erfolg und kann seine Pflanzen künftig ganz entspannt mit gesammeltem Regenwasser versorgen.

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Jeder Tropfen Regen ist ein Geschenk, besonders für leidenschaftliche Hobbygärtner wie Sie! Denn Regenwasser versorgt nicht nur die Pflanzen, es ist auch deutlich verträglicher für Rasenflächen, Sträucher und Beete. Deswegen sollten clevere Gärtner das kostbare Nass auf jeden Fall auffangen und bevorraten. Immer häufiger kommen dabei großvolumige Gebinde zum Einsatz, die über einen längeren Zeitraum hin eine zuverlässige Versorgung bieten. Mit einem funktionierenden Regenrohr-Anschluss erfolgt die Befüllung automatisch. Mit nur ein paar einfachen Schritten können Sie diese Lösung in Ihrem Garten realisieren. Wir erklären Ihnen, wie Sie dabei vorgehen.

Für Regenwassernutzung im Garten ideal: der IBC

Eines der mittlerweile wohl beliebtesten Gebinde für die Regenwasserspeicherung ist der robuste Intermediate Bulk Container. Dieses eigentlich aus der Industrie stammende Großgebinde ist robust, effizient und vielseitig. In der Standardgröße bieten 1.000 Liter Fassungsvermögen eine langfristige Wasserversorgung auch für größere Gärten. Vor allem die standardisierten Anschlüsse und IBC-Fittings helfen, die Entnahme sowie die Befüllung besonders einfach und zuverlässig zu gestalten. Im Bedarfsfall lassen sich sogar mehrere Gebinde mit Tankverbindern zusammenschließen und so ein noch größeres Gesamtvolumen realisieren.

Wie lässt sich der Tank komfortabel und zuverlässig befüllen?

Um das Niederschlagswasser vom Dach auch wirklich möglichst vollständig dorthin zu bekommen, wo Sie es haben wollen, kommt es auf einen funktionierenden Regenrohr-Anschluss an. Denn das Regenrohr ist genau der Ort, an dem sich der gesamte Niederschlag einer Regenrinne und damit einer Dachfläche sammelt und abgeleitet wird. Erfolgt hier die Entnahme, können Sie nahezu die gesamte Wassermenge auffangen und für sich nutzbar machen. Eine dauerhafte Verbindung zum Tank hilft, jedes Regenereignis auszunutzen. Und das ganz ohne manuelles Anschließen oder Umschalten.

Der Regensammler – richtig angeschlossen ein zuverlässiges Hilfsmittel

Das optimale „Werkzeug“, um das Regenwasserfallrohr mit dem Regenwasser-Speicher zu verbinden, ist der so genannte Regensammler oder auch Regendieb. Er ist ein vorgefertigter Regenrohr-Anschluss, an den sich faktisch jeder beliebige Behälter anbinden lässt, den Sie sich wünschen. Damit gehört die altbekannte Klappe im Rohr der Vergangenheit an. Sicher erinnern Sie sich an Ihre Kindertage, in denen von Hand die Klappe geöffnet wurde, woraufhin das Niederschlagswasser offen in das davor gestellte Regenfass gelaufen ist. War die Tonne voll, musste die Klappe geschlossen werden. Andernfalls lief sie über. All das gehört dank eines Regensammlers der Vergangenheit an.

Den IBC an das Regenrohr anschließen, so klappt es

In wenigen, einfach nachvollziehbaren Schritten stellen Sie den Regenrohr-Anschluss für Ihren Regenspeicher selbst her. Dreh- und Angelpunkt aller Arbeiten ist dabei immer das Regenrohr als zentraler Ort der Regenwasserableitung:

Den Speicher sicher aufstellen

Zuerst sollten Sie für einen sicheren Stand Ihres Regenwasser-Speichers sorgen. Idealerweise befindet sich der Standort nah beim Fallrohr. Andernfalls müssen Sie Ihren Regendieb immer weiter oben im Rohr platzieren, sodass von dort aus die Leitung immer noch im natürlichen Gefälle bis zum oberseitigen Einlauf des Speichers geführt werden kann. Bilden Sie aus Gehwegplatten oder anderen stabilen Belägen einen soliden Unterbau, sodass Ihr Speicher auch in befülltem Zustand und bei möglicherweise längeren Regenphasen nicht in Schieflage gerät.

Den Abzweig am Regenrohr montieren

Die Hauptarbeit folgt, wenn Sie den Abzweig am Regenrohr montieren. Je nach gewähltem Produkt kann es sein, dass Sie Ihr vorhandenes Rohr ausschneiden müssen. Oder aber Sie müssen ein Rohrsegment entnehmen und kürzen. Setzen Sie dann Ihren Sammler so in die Leitung ein, dass die Steckmuffen wie gehabt so sitzen, dass sich diese nach oben weiten. Andernfalls kann bei starkem Wasseranfall im Rohr ein Austritt an den Verbindungsstellen auftreten. Sehen Sie die Höhe so vor, dass zwischen Auslauf am Rohr und Einlauf am Tank auf jeden Fall genug Spielraum ist. Wählen Sie das Gefälle lieber größer, da ansonsten bei großem Wasseranfall mit einem Rückstau ins Rohr zu rechnen ist. Außerdem sollten Sie einkalkulieren, dass ein flexibles Verbindungsstück etwas durchhängt. Auch dieser Durchhang sollte durch die Höhendifferenz ausgeglichen werden.

Die Verbindung zwischen Regensammler und Tank herstellen

Nachdem Sie nun Ihren Tank positioniert und die eigentliche Entnahmestelle hergestellt haben, müssen Sie noch den Anschluss am Regenfallrohr mit dem Einlauf in den Tank verbinden. Üblicherweise ist der Anschluss mit gängigen Verbindungsstücken ausgestattet, sodass Sie entweder eine einfache flexible Rohrleitung mittels Muffe anschließen oder sogar – noch einfacher – einen handelsüblichen Gartenschlauch in entsprechender Länge nutzen können. Idealerweise sollte die Leitung so wenig durchhängen wie möglich. Denn genau hier steht ansonsten Wasser, es bilden sich Keime und Bakterien. Und auch enthaltener Schmutz setzt sich hier ab und führt auf Dauer dazu, dass der Leitungsquerschnitt vermindert wird.

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Der Sandfang – hilfreiche Option mit Mehrwert

Allgemein sollten Sie das Thema Schmutz bei Ihrem Regenrohr-Anschluss nicht vernachlässigen. Auch wenn Regenwasser als sehr sauber gilt, Ihr Dach ist es definitiv nicht. Gerade von den Dachflächen nimmt der Niederschlag immer wieder Staub, Schmutz, Sand und sogar Moos mit und befördert all diese Dinge bis in Ihren Tank. Dort lagern sie sich an und können die Gartenbewässerung nachteilig beeinflussen. Deshalb ist so mancher Anschluss am Regenfallrohr bereits mit einem Sandabscheider ausgestattet. Dieser trennt die groben Schmutzstoffe vom Niederschlag, sodass der Schmutz im Behälter deutlich geringer ausfällt. Ist Ihr Regendieb nicht von vornherein mit einer solchen Vorrichtung ausgestattet, sollten Sie diesen unmittelbar nach dem Abzweig am Regenrohr montieren, um dieselbe Funktion zu erzielen.

Regenrohr-Anschluss: praktisch und unkompliziert bewässern

Mit einem fachgerecht hergestellten Regenrohr-Anschluss sind Sie in der Lage, Ihr Fallrohr unmittelbar mit Ihrem Regenwassertank zu verbinden. Das bedeutet für Sie nicht nur mehr Komfort, sondern auch ganz grundsätzlich eine hohe Sicherheit, wenn es um die Wasserversorgung Ihres Gartens geht. Nutzen Sie Ihr Dach und erschließen Sie die Ressource Niederschlagswasser einfach und zuverlässig über einen direkten Anschluss. Nie war die Regenwassernutzung einfacher.

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Wer selbst Wasser in einem IBC Container oder einer Regentonne sammelt, muss damit rechnen, dass der Wasservorrat ohne vorsorgende Wasserpflege nach einer Weile schlecht werden kann. Um dies zu vermeiden, ist es von entscheidender Bedeutung, die Anzeichen bereits sehr früh zu erkennen und entsprechend zu handeln. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vor, wie Sie bereits erste Anzeichen für gekipptes Wasser erkennen.

Wie kommt es dazu, dass Wasser kippt?

Klassischerweise sind es hoch frequentierte Seen, die im Sommer nach lang anhaltenden Hitzeperioden kippen und das Badevergnügen schmälern, bis sich das Ökosystem des Gewässers wieder einpendelt. Vermehrtes Algenwachstum, befeuert durch ein hohes Maß an Sonneneinstrahlung und damit einhergehendem Sauerstoffmangel, sorgt dafür, dass sich ein Ungleichgewicht im Gewässer einstellt. Im Grunde handelt es sich um eine Anreicherung an Phosphor und Stickstoff, was das Pflanzenwachstum anregt. Bakterien, die auf Sauerstoff angewiesen sind, zersetzen abgestorbene Pflanzenreste und sonstige Biomasse nicht mehr schnell genug. Kommen die sogenannten aeroben (aerob = Luftsauerstoff benötigend, auf Sauerstoff aus der Luft angewiesen) Bakterien mit ihrer Arbeit aufgrund des Sauerstoffmangels nicht mehr hinterher und sterben ebenfalls ab, übernehmen anaerobe (anaerob = ohne Sauerstoff auskommend) Bakterien die Kontrolle und beginnen damit, die Biomassen zu zersetzen.

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Warum ist zu viel Biomasse schädlich?

Das Problem sind die dabei freigesetzten Faulgase und giftigen Substanzen wie Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak, die durch den Stoffwechselprozess der anaeroben Bakterien frei werden. Faulschlamm setzt sich am Grund des Gewässers ab und der See gilt als „gekippt“.

Auch wenn ein IBC kaum mit dem Ökosystem eines Badesees vergleichbar ist, enthält selbst das sauberste Trinkwasser immer winzige Organismen wie Mikroben, Bakterien und Algen, die sich mit der Zeit vermehren. Besitzer eines Aquariums werden zustimmen, wenn es darum geht, dass kleine Volumina eher dazu neigen, in ein Ungleichgewicht zu verfallen, als größere. Ein IBC Container mit rund 1000 Litern Fassungsvermögen beherbergt zwar nur dann Fische, wenn man ihn als Aquaponic-System nutzt, dennoch kann das bevorratete Regen- oder Trinkwasser im Tank schnell umkippen.

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Wie erkenne ich gekipptes Wasser?

Gekippte Trink- oder Regenwasser ist recht einfach zu erkennen. Aussehen, Geruch und Geschmack ändern sich deutlich und gelten als Warnzeichen. Diese sieben Anzeichen für gekipptes Wasser sollten Sie unbedingt beherzigen, um Ihre Gesundheit zu schützen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten:

• Veränderung der Farbe: Normales Trinkwasser sollte farblos oder leicht bläulich sein. Wenn es eine ungewöhnliche Farbe hat, trüb oder grünlich erscheint, könnte es bereits gekippt sein.
• Unangenehmer Geruch: Trinkwasser sollte neutral riechen. Wenn es einen unangenehmen oder chemischen Geruch aufweist, deutet dies auf Verunreinigungen hin.
• Trübung: Wenn die Flüssigkeit trüb oder milchig aussieht, enthält es vermutlich Verunreinigungen oder Schwebstoffe.
• Ablagerungen: Sichtbare Ablagerungen, Partikel oder Fremdstoffe im Trinkwasser sind ein klares Indiz dafür, dass das Wasser in keinem guten Zustand mehr ist.
• Geschmacksveränderung: Wenn das Trinkwasser einen seltsamen oder unangenehmen Geschmack hat, ist es vermutlich gekippt.
• Bakterienwachstum: Wenn die Flüssigkeit über längere Zeit in einem Gewässer oder Behälter steht, können Bakterien oder Algen darin ungehindert wachsen. Ein Ungleichgewicht führt zu Veränderungen im Aussehen, Geruch und Geschmack.
• Gelbstich: Ein gelblicher Farbton könnte auf Metallionen oder organische Verunreinigungen hinweisen, die sich negativ auf unsere Gesundheit und den Zustand des Wassers auswirken.

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Gekipptes Wasser retten – ist das möglich?

Bis zu einem gewissen Punkt lässt sich auch gekipptes Wasser durch die Zugabe bestimmter Chemikalien retten. Für Badegewässer zwar gänzlich ungeeignet kann eine Stoßchlorung im Wassertank oder im Pool hingegen Sinn ergeben. Wenn Ihr gesammeltes Regenwasser etwa gekippt ist, können Sie die Regentonne oder den IBC gründlich reinigen und sichtbare Verunreinigungen entfernen. Bevor mit der eigentlichen Chlorung begonnen werden kann, sind die Wasserwerte zu ermitteln. Besonders interessant ist der pH-Wert, der in jedem Fall stimmen muss, damit der Vorgang seine volle Wirkung zeigt. Laut Trinkwasserverordnung muss das Trinkwasser in Deutschland einen pH-Wert von 6,5 – 9,0 aufweisen, wobei er im Schnitt meist zwischen 7,0 und 8,5. Bei natürlichem Wasser liegt der Wert zwischen 5,5 und 8,5. Pools haben einen pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4.

Nach der Stoßchlorung ist das Brauch- oder Trinkwasser im IBC mithilfe einer Pumpe zu filtern. Als Trinkwasser ist es aufgrund des hohen Chlorgehalts nicht mehr geeignet. Auch der hohe Aufwand, der betrieben werden muss, um gekippte Flüssigkeiten zu retten, rechtfertigen den Nutzen nicht. Zumindest eine Regentonne oder IBC Container ist schnell entleert, gereinigt und neu befüllt. Die Chlorung von Pools lohnt sich schon eher, während diese Methode für Lebewesen in einem Teich das Todesurteil bedeuteten würde. Für solche Fälle empfehlen sich andere Chemikalien und spezielle Filtereinsätze für die Teichpumpe, die je nach Algenart variieren und eine umfassende Wasserreinigung erfordern.

Vorbeugende Wasserreinigung für IBC und Regentonne

Bezogen auf Regenwasser im Wassertank oder der Regentonne verhält es sich mit den prophylaktischen Maßnahmen zur Rettung des Wassers recht einfach: Halten Sie die Temperaturen möglichst gering und schützen Sie den IBC vor direkter Sonneneinstrahlung. So minimieren Sie die Fotosynthese der Algen und deren Wachstum wird begrenzt. Eine Schutzhülle wirkt nicht nur ästhetisch, sondern reduziert zugleich das Risiko der Eutrophierung. Handelt es sich um Trinkwasser, ist das Kippen des Wassers von vornherein möglichst zu vermeiden, indem es bereits beim Abfüllen entkeimt wird. Hierzu eignet sich das Abkochen oder die Behandlung mit speziellen Wasseraufbereitungstabletten. Auch kleine Filterpumpen, die im Notfall stromlos mit der Hand betrieben werden, sind geeignet, um Brauchwasser zu Trinkwasser zu machen.

Gekipptes Wasser retten lohnt sich also nur, wenn es sich um größere Mengen Brauchwasser oder ein Gewässer mit Lebewesen handelt. Die Kosten und der Aufwand für die Rettung des Wassers in einem Wassertank übersteigen den Nutzen in der Regel deutlich. Ein einfacher Wassertausch, nachdem Sie den Wassertank gründlich gereinigt haben, ist wesentlich schneller und kostengünstiger zu bewerkstelligen als die nachträgliche Reinigung von gekipptem Trink- oder Brauchwasser.

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Die Bewässerung gehört für viele Gartenbesitzer zu den regelmäßig wiederkehrenden und zeitintensiven Tätigkeiten. Ein modernes automatisches Gießsystem kann Sie zwar nicht von allen Aufgaben entbinden. Es kann jedoch festgelegte Bewässerungsabläufe übernehmen und damit den manuellen Aufwand reduzieren. Wie weit die Automatisierung reicht, hängt von der Planung, den eingesetzten Komponenten und den gewählten Einstellungen ab.

Die Bewässerung im Garten – Grundpfeiler des gärtnerischen Erfolgs

Ohne Wasser gedeiht keine Pflanze. Gerade in der intensiven Wachstumsphase des Frühjahrs und im warmen, häufig trockenen Sommer kann eine zusätzliche Bewässerung erforderlich sein. Altbekannt und vielfach bewährt ist die Gartenbewässerung mit Gießkanne und Regentonne. Diese Form des Gießens ist jedoch mit körperlicher Arbeit und einem regelmäßigen Zeitaufwand verbunden. Zwar erlauben geeignete Pflanzenarten und eine angepasste Gartengestaltung, den Bewässerungsbedarf zu begrenzen. Wie viel Wasser tatsächlich benötigt wird, hängt jedoch von Pflanzenart, Standort, Boden, Witterung und Pflanzdichte ab.

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Gute Gründe für ein automatisches Gießsystem

Vielleicht sagen Sie sich: „Die paar Gießkannen schleppe ich doch leicht.“ Doch was tun Sie, wenn Sie einmal nicht fit sind? Und wer gießt, wenn Sie verreisen? Ein fest installiertes Bewässerungssystem kann das manuelle Verteilen des Wassers erleichtern. Wird es um eine zeit- oder sensorbasierte Steuerung ergänzt, können festgelegte Bewässerungsgänge auch während Ihrer Abwesenheit ausgeführt werden. Regelmäßige Funktionskontrollen sowie Anpassungen an Wetter und Pflanzenbedarf bleiben dennoch erforderlich.

Ein Auftrag, viele Möglichkeiten – welches System passt zum Garten?

Es gibt nicht nur ein Gießsystem und auch nicht nur eine Möglichkeit, ein automatisches Bewässerungssystem technisch umzusetzen. Stattdessen stehen mehrere grundlegende Techniken und unterschiedliche Komponenten zur Auswahl. Welche Bewässerungsanlage geeignet ist, hängt unter anderem von Fläche, Pflanzenbestand, Wasserquelle, Leitungsdruck und gewünschtem Automatisierungsgrad ab:

Die Beregnung – das klassische Bewässerungssystem für den Garten

Weit verbreitet und seit Langem bekannt ist die Beregnung. Möglich ist der klassische Rasensprenger als lineare oder rechteckige Beregnungsform. Alternativ können Sie Kreisregner nutzen, die von einem einzelnen Beregnungspunkt eine kreisförmige oder kreissegmentförmige Fläche abdecken. Mehrere Regner lassen sich in ein Gießsystem einbinden, um größere Flächen zu bewässern. Damit die vorgesehene Fläche möglichst gleichmäßig erreicht wird, müssen Regnerabstände, Düsen, Wasserdruck und Laufzeiten aufeinander abgestimmt werden. Auch Blumenbeete, Sträucher und Gemüseflächen können beregnet werden. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Pflanzen unterschiedliche Wasserbedürfnisse haben und bei einer flächigen Beregnung auch Zwischenräume, Wege oder bereits ausreichend feuchte Bereiche erreicht werden können.

Die Tropfbewässerung – gezielt im Pflanzenbereich

Auch die Tropfbewässerung lässt sich in ein automatisches Gießsystem einbinden. Tropfer oder perforierte Leitungen geben Wasser punktuell oder entlang einer festgelegten Linie im Bereich der Pflanzen ab. Abgabemenge und Bewässerungsdauer werden abhängig vom System über Tropfer, Leitungsdruck, Laufzeit und Anzahl der Auslässe beeinflusst. So lassen sich einzelne Bewässerungsbereiche an unterschiedliche Pflanzenbestände anpassen.

Da das Wasser nahe am Wurzelbereich abgegeben wird, können Wassergaben auf umliegende, nicht bepflanzte Flächen gegenüber einer breitflächigen Beregnung verringert werden. Wie viel Wasser tatsächlich benötigt wird, hängt jedoch von Pflanzenart, Boden, Wetter, Tropferleistung, Verlegung und Steuerung ab. Auch Oberflächenabfluss lässt sich bei passender Abgabemenge begrenzen. Eine ungeeignete Einstellung kann dagegen zu einer unzureichenden Versorgung oder zu Staunässe führen. Das System lässt sich durch zusätzliche Leitungen und Tropfer erweitern, sofern Druck, Durchfluss und maximale Leitungslängen berücksichtigt werden.

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Die Bewässerungssteuerung – der erste Schritt zum Automatismus

Das einfachste Bewässerungssystem besteht aus den beschriebenen Komponenten und wird durch das manuelle Öffnen und Schließen des Wasserhahns gesteuert. Für eine zeitgesteuerte Bewässerung kann ein Ventil oder Steuergerät eingesetzt werden, das die Wasserversorgung zu vorgegebenen Zeitpunkten für eine eingestellte Dauer öffnet. Dadurch werden festgelegte Bewässerungsgänge automatisch ausgeführt. Das System erkennt dabei jedoch ohne zusätzliche Sensoren nicht, ob es geregnet hat oder der Boden bereits ausreichend feucht ist.

Der Bewässerungscomputer – Steuerung mit zusätzlichen Messwerten

Eine rein zeitbasierte Steuerung kann veränderte Wetterbedingungen nicht eigenständig berücksichtigen. Abhängig vom Modell lässt sich ein Bewässerungscomputer deshalb mit Regen-, Bodenfeuchte- oder Wettersensoren verbinden. Anhand der eingestellten Programme und der erfassten Messwerte kann ein vorgesehener Bewässerungsgang ausgesetzt, verkürzt oder freigegeben werden. Welche Daten tatsächlich verarbeitet werden und wie die Steuerung darauf reagiert, richtet sich nach dem jeweiligen Gerät und seiner Konfiguration. Auch bei einem sensorbasierten System sollten Funktion, Einstellungen und Pflanzenzustand regelmäßig kontrolliert werden.

Woher kommt das Wasser? Keine automatische Bewässerung ohne Versorgung

Kein Gießsystem funktioniert ohne eine geeignete Wasserquelle. Eine automatische Gartenbewässerung muss während des vorgesehenen Bewässerungszeitraums über ausreichend Wasser und den erforderlichen Betriebsdruck verfügen. Als Wasserquelle kommen unter anderem das öffentliche Leitungsnetz oder gesammeltes Regenwasser infrage. Ob eine einfache Regentonne ausreicht, hängt von der zu bewässernden Fläche, dem Pflanzenbedarf und der Laufzeit des Systems ab. Für größere Anlagen kann ein höheres Speichervolumen erforderlich sein.

Die Zisterne – Speicher für größere Wassermengen

Ein möglicher Regenspeicher in Verbindung mit einem Gießsystem ist die Zisterne. Fest im Untergrund installiert, kann sie abhängig von Größe, Niederschlagsmenge und Wasserbedarf größere Mengen Regenwasser bevorraten. Wie lange der gespeicherte Vorrat eine Bewässerungsanlage versorgen kann, lässt sich nicht pauschal bestimmen. Maßgeblich sind Speichervolumen, angeschlossene Dachfläche, saisonaler Niederschlag und tatsächlicher Verbrauch. Der Einbau einer Zisterne ist mit Erdarbeiten und weiteren Installationsmaßnahmen verbunden. Deshalb sollte vorab geprüft werden, ob Aufwand, Grundstückssituation und gewünschtes Speichervolumen zusammenpassen.

Der IBC-Tank – oberirdischer Speicher mit Erweiterungsmöglichkeiten

Eine weitere Möglichkeit ist der sogenannte IBC, der IBC Container (Intermediate Bulk Container). Häufig eingesetzte Modelle verfügen über ein Volumen von 1.000 Litern. Wie lange diese Wassermenge für ein Gießsystem ausreicht, hängt vom Durchfluss der Anlage, den Laufzeiten und dem Pflanzenbedarf ab. Der Tank lässt sich oberirdisch auf einer ebenen und tragfähigen Fläche positionieren. Mehrere geeignete Behälter können mit passenden Verbindern zusammengeschlossen werden, um das verfügbare Volumen zu erhöhen. Dabei müssen Anschlüsse, Untergrund, Statik und eine gleichmäßige Befüllung berücksichtigt werden. Die Kosten hängen von Behälterzustand, Zubehör, Pumpe, Verkleidung und Installationsaufwand ab und sollten mit anderen Speicherlösungen verglichen werden.

Fazit – automatisierte Bewässerung für weniger manuelle Arbeit

Ein fest verlegtes Gießsystem kann die Verteilung des Wassers erleichtern. Durch eine zeit- oder sensorbasierte Steuerung lassen sich festgelegte Bewässerungsgänge zusätzlich automatisieren. Wie selbstständig das System arbeitet, hängt von Steuerung, Sensoren, Wasserquelle, Speichervolumen und technischer Auslegung ab. Auch während einer Abwesenheit sind regelmäßige Kontrollen oder eine Betreuung sinnvoll, da Leitungen verstopfen, Anschlüsse undicht werden oder sich Wetter und Pflanzenbedarf verändern können. Richtig geplant kann eine automatische Bewässerungsanlage den manuellen Aufwand jedoch deutlich reduzieren und die Wassergaben nachvollziehbar steuern.

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Wer Niederschlag im Garten auffangen und nutzen möchte, fragt sich früher oder später: Ist das eigentlich sauber genug? Und taugt es vielleicht sogar zum Trinken? Die Antwort fällt differenzierter aus, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Gesammeltes Niederschlagswasser ist weder automatisch verunreinigt noch mit kontrolliertem Trinkwasser gleichzusetzen – und was letztlich in Ihrer Regentonne oder Ihrem IBC-Container landet, hängt von mehr Faktoren ab als nur dem Niederschlag selbst. In diesem Ratgeber erklären wir, was Regenwasserqualität wirklich bedeutet, wovon sie abhängt und für welche Zwecke sich gesammeltes Wasser besonders gut eignet.

Wie sauber ist Regenwasser überhaupt?

Regen entsteht, wenn Wasserdampf in der Atmosphäre kondensiert und als Niederschlag zu Boden fällt. Auf diesem Weg nimmt er kleine Mengen an Gasen und Partikeln aus der Luft auf – darunter Stickstoffverbindungen, Kohlendioxid und, je nach Region, auch Feinstaub oder andere Luftschadstoffe. In ländlichen Gebieten mit sauberer Luft ist frisch gefallener Regen entsprechend wenig belastet. In städtischen oder industrienahen Lagen kann der Schadstoffanteil etwas höher ausfallen.

Was dabei oft übersehen wird: Der Niederschlag selbst ist nur ein Teil der Geschichte. Entscheidend für die tatsächliche Regenwasserqualität ist weniger der Regen an sich, sondern das, was auf dem Weg vom Dach in den Behälter passiert – und was dort anschließend mit dem gesammelten Wasser geschieht.

Das Umweltbundesamt sieht Niederschlagswasser als Teil des natürlichen Wasserkreislaufs, der sinnvoll vor Ort genutzt werden kann, und empfiehlt seine Verwendung ausdrücklich für den Garten. Gleichzeitig betont die Behörde, dass die Regenwasserqualität nicht mit der von Trinkwasser gleichzusetzen ist und bei der Verwendung im Haushalt besondere hygienische Anforderungen gelten.

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Was bedeutet Regenwasserqualität überhaupt?

Regenwasserqualität ist kein einzelner Wert, sondern ein Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Für die praktische Einschätzung lohnt es sich, drei Ebenen zu unterscheiden.

Die optische Qualität ist die einfachste: Ist das Wasser klar oder trüb? Schwimmen Schwebstoffe, Algen oder Ablagerungen darin? Ein klares, geruchloses Wasser ist kein Garant für Unbedenklichkeit, aber trübes oder übelriechendes Wasser ist ein deutliches Warnsignal.

Die hygienische Qualität betrifft Keime und Mikroorganismen. Diese sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, entstehen aber vor allem durch längere Standzeiten, Wärme und organische Einträge. Für einfache Gartenbewässerung ist ein gewisser Keimgehalt in der Regel unkritisch; für Anwendungen mit direktem Körperkontakt oder in der Nähe von Nahrungsmitteln gelten höhere Anforderungen.

Die chemische Qualität schließlich umfasst Einträge aus Dachmaterialien, der Umgebungsluft oder dem Speicherbehälter selbst – etwa Metallverbindungen von bestimmten Dachflächen oder organische Verbindungen aus Bitumenbahnen. Diese lassen sich ohne Laboranalyse nicht bestimmen.

Für typische Gartenzwecke reicht die Sicht- und Geruchskontrolle in den meisten Fällen aus. Eine Analyse der Regenwasserqualität ist sinnvoll, wenn die Auffangfläche unbekannt oder potenziell belastet ist, wenn das Wasser auffällig riecht oder sich verfärbt hat, wenn der Standort nahe einer Industrieanlage oder stark befahrenen Straße liegt, oder wenn der Niederschlag für empfindliche Pflanzen, Gemüsebeete oder Anwendungen außerhalb der reinen Gartenbewässerung genutzt werden soll.

Wovon hängt die Regenwasserqualität ab?

Die Güte des gesammelten Niederschlagswassers wird durch eine ganze Reihe von Faktoren bestimmt, die sich gegenseitig beeinflussen. Wer diese kennt, kann gezielt dafür sorgen, dass seine Regenwasserqualität möglichst hoch bleibt.

Dachmaterial und Auffangfläche

Das Dach ist der erste Kontaktpunkt des Regens auf seinem Weg in den Tank. Bei Dachflächen aus Kupfer oder Zink ist für die Gartennutzung Vorsicht geboten, weil lösliche Metallverbindungen abgeschwemmt werden können. Für Dachrinnen und Fallrohre aus diesen Materialien gilt das in der Regel nicht als problematisch. Bitumenbahnen können zudem Herbizide wie Mecoprop enthalten; emissionsarme Varianten mit dem Blauen Engel sind hier die bessere Wahl. Unbeschichtete Ziegeldächer gelten dagegen als gut geeignet.

Umgebungseinflüsse und Einträge von oben

Neben dem Dachmaterial spielt die unmittelbare Umgebung eine Rolle für die erreichbare Regenwasserqualität. Auf jedem Dach sammeln sich zwischen den Niederschlägen organische Rückstände: Laub, Blütenpollen, Vogelkot und Staub. In der Nähe stark befahrener Straßen kommen Feinstaub und Reifenabrieb hinzu; Bäume über dem Dach erhöhen den organischen Eintrag. All das landet mit dem ersten Regen im Ablauf.

Die erste Spülung nach Trockenheit

Die erste Regenphase nach einer längeren Trockenperiode schwemmt diese angesammelten Einträge konzentriert in den Ablauf. Ein einfacher Laubfilter oder Fallrohrfilter reduziert grobe Bestandteile wie Blätter und Schmutz wirksam. Wer auch die erste stark belastete Spülphase gezielt vom Tank fernhalten möchte, braucht dafür eine speziell ausgelegte Lösung: Ein sogenannter First-Flush-Abscheider leitet die ersten Liter eines Regens automatisch ab und gibt erst das sauberere Folgewasser in den Tank. Das ist ein anderes Prinzip als ein einfacher Laubfilter – und für viele Anwendungen ein echter Gewinn für die Wasserqualität.

Behälter, Licht und Wärme

Auch die Lagerungsbedingungen beeinflussen die Regenwasserqualität erheblich. Wärme und Lichteinstrahlung fördern das Algenwachstum und können die Beschaffenheit des gespeicherten Wassers verschlechtern. Für die Lagerung sind daher lichtarme, geschlossene Behälter im Vorteil. Je nach Ausführung des verwendeten Behälters kann ein zusätzlicher UV- und Lichtschutz sinnvoll sein. Ein vollständig geschlossener Deckel verhindert außerdem den Eintrag von Insekten und Laub von oben.

Standzeit und Veränderung über Zeit

Frisch aufgefangener Niederschlag ist in der Regel von besserer Regenwasserqualität als Wasser, das bereits Wochen im Behälter steht. In den ersten Tagen verändert sich wenig – sofern der Behälter sauber und geschlossen ist. Mit zunehmender Standzeit, besonders bei Wärme und Lichteinfall, kann sich die Güte des Wassers verschlechtern: Mikroorganismen und Algen können zunehmen, organische Einträge zersetzen sich. Der Inhalt des Tanks muss dabei nicht zwingend sichtbar „kippen“ – er kann sich merklich verschlechtern, ohne sofort auffällig zu werden. Wer seinen Behälter regelmäßig nutzt und leerzieht, hält den Vorrat frischer als jemand, der einen vollen Tank monatelang stehen lässt. Was zu tun ist, wenn das Wasser bereits Anzeichen von Qualitätsverlust zeigt, lesen Sie in unserem Magazinbeitrag Ist gekipptes Wasser noch zu retten?

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Kann man Regenwasser trinken?

Diese Frage wird häufig gestellt – und die Antwort lautet: nicht ohne Weiteres. Gesammeltes Niederschlagswasser erfüllt in der Regel nicht die hohen hygienischen Anforderungen, die in Deutschland für Trinkwasser gelten. Leitungswasser wird mehrfach aufbereitet, laufend überwacht und muss die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung erfüllen. Das ist beim Sammeln von Niederschlag nicht der Fall.

Der Grund liegt nicht allein in der fehlenden Überwachung. Im Speicherbehälter können je nach Auffangfläche und Standzeit verschiedene Eintragsquellen zusammenwirken: Schadstoffe und Feinstaub aus der Luft, Metallverbindungen oder organische Substanzen von der Dachfläche, Keime und Mikroorganismen aus dem Behälter selbst sowie Abbauprodukte aus organischen Einträgen. Keiner dieser Faktoren macht den gesammelten Regen automatisch gefährlich für die Gartenbewässerung – für den menschlichen Konsum reicht diese Kombination jedoch aus, um ein nicht unerhebliches Risiko darzustellen.

Das Umweltbundesamt hält fest, dass die Regenwasserqualität – auch wenn sie gelegentlich die Anforderungen an Badegewässer erfüllen kann – nicht mit der Qualität von Trinkwasser vergleichbar ist.

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Wie lässt sich die Regenwasserqualität verbessern?

Die gute Nachricht: An den meisten Einflussfaktoren lässt sich gezielt ansetzen. Welche Maßnahme sinnvoll ist, hängt davon ab, woher das Problem kommt.

Filtertechnik: welche Lösung welches Problem löst

Nicht jeder Filter leistet dasselbe – und wer das weiß, kann die Regenwasserqualität gezielter verbessern:

Ein Laubfilter oder einfacher Fallrohrfilter hält grobe Bestandteile wie Blätter, Zweige und größere Schmutzpartikel zurück. Er ist die Grundausstattung für jede Regensammlung und einfach nachrüstbar.

Ein Regensammler mit Feinsieb geht einen Schritt weiter und filtert auch feinere Partikel wie Blütenpollen heraus, bevor das Wasser in den Behälter gelangt. Solche Lösungen gibt es für unterschiedliche Fallrohrdurchmesser und Dachflächengrößen.

Ein First-Flush-Abscheider löst ein anderes Problem: Er leitet automatisch die ersten, stärker belasteten Liter eines Regens ab und gibt erst das sauberere Folgewasser in den Tank. Das ist besonders sinnvoll nach längeren Trockenperioden, wenn sich viele Einträge auf dem Dach angesammelt haben.

Für sensiblere Anwendungen – etwa wenn der Vorrat auch für Gemüsebeete oder im Haushalt genutzt werden soll – kommen Feinfilter oder weitergehende Aufbereitungslösungen in Betracht. Mehr dazu in unserem Ratgeber zur Regenwasseraufbereitung für die Gartenbewässerung.

Dunkel und kühl lagern

Eine lichtarme, geschlossene Lagerung ist die einfachste Maßnahme, um die Regenwasserqualität möglichst lange zu erhalten. Wer seinen Behälter im Freien aufstellt, sollte ihn wenn möglich beschatten – besonders im Hochsommer. Ein fest schließender Deckel verhindert zusätzliche Einträge von oben.

Behälter regelmäßig reinigen

Selbst bei guter Lagerung setzen sich mit der Zeit feine Partikel und organische Rückstände am Boden des Behälters ab. Eine gründliche Reinigung ein- bis zweimal im Jahr – idealerweise im Frühjahr vor der Gartensaison – sorgt dafür, dass sich kein Biofilm bildet und die Regenwasserqualität dauerhaft hoch bleibt.

Für welche Zwecke ist gesammelter Niederschlag gut geeignet?

Nicht jeder Verwendungszweck stellt dieselben Anforderungen an die Regenwasserqualität. Eine grobe Einordnung hilft bei der Orientierung:

Für die Gartenbewässerung ist gesammelter Niederschlag besonders unkompliziert nutzbar. Das Umweltbundesamt empfiehlt ihn ausdrücklich für Garten- und Balkonpflanzen und hält es aus ökologischer Sicht für sinnvoll, den Wasserbedarf für Außenanlagen so weit wie möglich durch Niederschlagswasser zu decken. Regentonne oder IBC-Container füllen, bei Bedarf entnehmen – mehr braucht es in den meisten Fällen nicht.

Für WC-Spülung und Waschmaschine ist gesammelter Niederschlag grundsätzlich geeignet, es kommen aber technische und hygienische Anforderungen hinzu. Eine separate Betriebswasserleitung ist Pflicht, fachkundige Installation und regelmäßige Wartung sind erforderlich, und Gesundheitsamt sowie Wasserversorger müssen informiert werden. Alle Entnahmestellen müssen nach DIN EN 16941-1 mit dem Hinweis „Kein Trinkwasser“ gekennzeichnet sein.

Für Trinken, Kochen und Körperpflege mit Trinkwasseranspruch ist gesammeltes Niederschlagswasser ohne weitergehende Aufbereitung nicht geeignet.

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Regenwasser für Pflanzen – wann ist es besonders sinnvoll?

Für die meisten Gartenpflanzen ist gesammelter Niederschlag nicht nur ausreichend – er ist oft sogar besser als Leitungswasser. Das liegt vor allem an der Wasserhärte: Leitungswasser enthält je nach Region erhebliche Mengen Kalk, der sich im Boden anreichert und langfristig den pH-Wert verschiebt. Niederschlagswasser ist von Natur aus weich und kalkarm.

Besonders stark profitieren kalkempfindliche Pflanzen wie Rhododendren, Azaleen, Hortensien und Heidelbeeren. Sie benötigen einen leicht sauren Boden, der durch hartes Leitungswasser über Zeit alkalisch werden kann. Dabei gilt: Der Effekt ist im Topf und Kübel stärker spürbar als im offenen Gartenboden, weil dort das Substrat mehr Pufferwirkung hat. Moorbeetpflanzen und Kübelpflanzen profitieren daher am deutlichsten vom Wechsel auf kalkarmes Gießwasser. Mehr dazu, welche Pflanzen besonders von weichem Gießwasser abhängen, lesen Sie in unserem Ratgeber Garten mit Leitungs- oder mit Regenwasser gießen?

Dass Pflanzen nach einem Regenschauer oft frischer und vitaler wirken, liegt übrigens vor allem an der verbesserten Wasserversorgung und der Entlastung bei Trockenstress – nicht an einer nennenswerten Düngewirkung des Niederschlags.

Für die praktische Nutzung im Garten ist ein IBC-Container mit 1.000 Litern Fassungsvermögen eine besonders effiziente Lösung: Er fasst ein Vielfaches einer herkömmlichen Regentonne, lässt sich direkt ans Fallrohr anschließen und ermöglicht bei entsprechender Aufstellung auch die drucklose Nutzung kleiner Bewässerungsanlagen.

Gute Regenwasserqualität entsteht nicht von allein – sie ist das Ergebnis einer durchdachten Kombination aus geeigneter Auffangfläche, passendem Filter, richtiger Lagerung und regelmäßiger Pflege des Behälters. Wer diese Faktoren im Blick behält, hat das Wesentliche verstanden und kann seinen Garten zuverlässig mit sauberem Niederschlagswasser versorgen – praktisch, wassersparend und für viele Pflanzen die bessere Alternative zum Leitungswasser.

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Ist das Druckniveau der Gartenbewässerung an Entnahmestellen oder Bewässerungspunkten zu gering, ist schnelles Handeln gefragt. Denn viele Bewässerungskomponenten sind auf einen konstanten und hohen Drucklevel angewiesen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die häufigsten Ursachen für den Druckabfall im Bewässerungssystem vor und erklären Ihnen, wie Sie den Wasserdruck im Garten bei Bedarf erhöhen können.

Zu wenig Druck am Außenwasserhahn – mögliche Ursachen

Fällt das Druckniveau des Außenwasserhahns im Garten zu gering aus, kommen dafür eine ganze Reihe an möglichen Ursachen in Betracht. Oft handelt es sich um kleinere Defekte, die sich unkompliziert und mit wenig Aufwand beheben lassen. Liegt die Ursache für den zu geringen Wasserdruck der Gartenbewässerung allerdings an einer ungünstigen Planung oder Dimensionierung der Anlage, dann ist der Aufwand, um das Problem zu lösen, meistens deutlich größer. Typische Ursachen für ein zu geringes Druckniveau sind:

Zu eng dimensionierte Leitungen

Oft sind zu geringe Leitungsquerschnitte die Ursache für einen zu niedrigen Leitungsdruck. Je kleiner der Querschnitt, umso geringer der Druck am Auslass, also dem Wasserhahn. Dabei spielt es keine Rolle, ob von dem zu geringen Leitungsquerschnitt alle Bewässerungs-Verlegerohre betroffen sind oder nur ein Teilstück. Schon eine einzige Engstelle kann den Durchfluss so stark reduzieren, dass der Leitungsdruck unter das akzeptable Maß absinkt.

Falsch eingestellte Druckminderer

Nicht immer ist ein zu geringes Druckniveau das Problem im Wassernetz des Gartens. Steht über Pumpen oder andere technische Einrichtungen zu viel Leitungsdruck an, kommt in aller Regel ein Druckminderer zum Einsatz. Dieser nivelliert das gewünschte Drucklevel. Besonders bei Systemen, die mit sparsamer Tropfenbewässerung arbeiten, ist die Verwendung von Druckmindern gängige Praxis. Ist das Druckminderungsventil aber falsch eingestellt, kommt an den Entnahmestellen und Bewässerungspunkten zu wenig Gießwasser an.

Ein ungünstig platzierter Wassertank

Schwerkraftbetriebene Bewässerungssysteme setzen auf die Höhendifferenz zwischen Tank und Entnahmestelle, um das Regenwasser dorthin fließen zu lassen. Fällt dieser Höhenunterschied konstruktiv bedingt zu gering aus, ist der Wasserfluss langsam und der anstehende Druckpegel niedrig.

Zu niedriger Füllstand im Speicher

Ähnlich gelagert ist der Fall, wenn im Wasserspeicher ein zu niedriger Füllstand erreicht wird. Dann fehlt die Auflast über dem Auslass, die das Gießwasser aus dem Behälter in die Leitung drückt. Je niedriger die Wassersäule ist, umso weiter sinkt das Druckniveau ab.

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Eine zu schwache Gartenpumpe

Vor allem dann, wenn eine Zisterne, die im Boden vergraben ist, als Versorgungstank für das Bewässerungssystem dient, geht es ohne Gartenpumpe nicht. Ist dieses Aggregat zu schwach dimensioniert, reicht seine Leistung nur bis zu einem gewissen Punkt. Wann dieser Punkt erreicht ist, hängt von der Förderhöhe, der Förderstrecke und dem Leitungsquerschnitt ab. Passt dieses Leistungsniveau nicht zum Bedarf, hat dies die Folge, dass der Leitungsdruck zu gering ausfällt.

Den Wasserdruck im Garten erhöhen – so gelingt es

Nun stellt sich die Frage, wie man den Leitungsdruck erhöhen kann. Denn nur mit einem konstanten Drucklevel lässt sich die Bewässerungsanlage effektiv nutzen. Wir stellen Ihnen einige praktische Lösungsansätze vor:

Die Leitungsquerschnitte richtig wählen

Gerade beim Aufbau eines Systems oder bei dessen Anpassung lässt sich der Wasserdruck erhöhen, indem geeignet große Leitungen verbaut werden. Immer dann, wenn der Querschnitt das begrenzende Moment war, ist die Vergrößerung der Leitungsquerschnitte letztlich die einzig wirksame Methode, um den Druck zu erhöhen. Bei Bestandsanlagen ist diese Maßnahme allerdings mit einigem Aufwand verbunden, da komplette Leitungen ausgetauscht und neu verlegt werden müssen.

Den Druckminderer richtig einstellen

Ist eine Vorrichtung zur Druckregulierung vorhanden und lediglich falsch eingestellt, lässt sich der Leitungsdruck besonders einfach erhöhen. Meist verfügen diese Bauteile über ein Handrad, einen Hebel oder eine andersartige Justiermöglichkeit. Ohne Werkzeug lässt sich dann ganz ohne Werkzeug und anhand des üblicherweise verbauten Manometers der gewünschte Wasserdruck einjustieren.

Den Wassertank erhöht platzieren

Immer öfter wird ein Intermediate Bulk Container als Wasserspeicher im Garten eingesetzt. Man kann mit diesem praktischen Behälter den Wasserdruck erhöhen, indem man ihn höher platziert. Das Erhöhen kann beispielsweise über einfache Paletten erfolgen, die unter dem Tank gestapelt werden. Alternativ kann ein anderer Aufstellort gewählt werden oder sogar ein zweiter Tank aufgesetzt werden.

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Eine leistungsfähige Gartenpumpe wählen

Ist bereits eine Gartenpumpe vorhanden, lässt sich der Druck erhöhen, indem diese gegen eine leistungsfähigere Alternative ausgetauscht wird. Typische Leistungsangaben von Pumpen beziehen sich auf die Förderleistung und die Förderhöhe. Werden hier höhere Werte gewählt und mit den örtlichen Gegebenheiten abgestimmt, kann das gewünschte Resultat sicher erreicht werden. ACHTUNG: Immer wieder vergleichen Käufer auch die Wattangaben der einzelnen Aggregate. Diese Werte sagen aber nur aus, welche Strommenge die Modelle verbrauchen. Daraus lässt sich nur bedingt ableiten, wie leistungsfähig jedes Gerät für sich genommen ist.

Eine Druckerhöhungspumpe für den Garten installieren

Ist bisher überhaupt keine Pumpe vorhanden, kann eine solche installiert werden, um damit den Druck zu erhöhen. Oft sind die Platzverhältnisse nicht dazu geeignet, um eine erhöhte Positionierung des Wasserspeichers zu realisieren. Dann kann die technische Druckerhöhung tatsächlich die einzige Möglichkeit sein, um mit überschaubarem Aufwand den nötigen Leitungsdruck herzustellen. Wichtig ist dabei, dass das Aggregat auf die Möglichkeiten der Leitungen abgestimmt ist. Ist das Leitungsnetz nicht in der Lage, dem neuen, höheren Druckniveau Stand zu halten, sind Folgeschäden absehbar, ohne das gesetzte Ziel zu erreichen.

Wasserdruck im Garten erhöhen – mit unterschiedlichen Ansätzen zum Erfolg

Die Effizienz der Bewässerung im Garten steht und fällt mit der Wasserversorgung. Um diese sicherzustellen, ist der optimale Wasserdruck eine entscheidende Voraussetzung. Fällt er zu gering aus, dann lässt er sich mit den oben beschrieben Maßnahmen in den meisten Fällen recht erhöhen. Von der Pumpe bis zur neu konzipierten Speicherlösung bieten sich verschiedenste Möglichkeiten, das Drucklevel anzuheben. Welche Variante die beste ist, lässt sich idealerweise vor Ort anhand der Gegebenheiten und des tatsächlichen Bedarfs bestimmen.

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Der sparsame Umgang mit Wasser hält in immer mehr Bereiche des Alltags Einzug. Nicht erst seit gestern spielt der schonende Umgang mit Ressourcen bei der Bewässerung von Hausgärten eine wichtige Rolle. Zahlreiche Gartenfreunde setzten schon lange Zeit auf Regenwassernutzung oder sparsame Bewässerungssysteme wie die Tropfenbewässerung und sind Vorreiter beim sparsamen Umgang mit Wasser. Effektive Tipps, wie auch Sie Ihren Hausgarten wassersparend bewässern können und dabei nicht nur Wasser, sondern auch Geld sparen, stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor.

Wertvolles Wasser sparen!

Wasser ist gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels ein besonders kostbares Gut geworden. Als das bedeutendste Lebensmittel überhaupt sollten wir Menschen sehr sorgfältig und sparsam damit umgehen. Gerade im Hausgarten lässt sich bei der Gartenbewässerung ein wertvoller und effektiver Beitrag leisten, um Trinkwasser zu sparen. Zwei Stichworte spielen dabei die zentrale Rolle. Stichwort eins ist die Nutzung von Regenwasser, um damit den Garten zu wässern. Stichwort zwei ist die Bewässerung mittels Einzeltropfer und Tropfschlauch, also die sogenannte Tröpfchenbewässerung. Besonders wassersparend gelingt die Bewässerung, wenn man die beiden Ansätze miteinander kombiniert. Wie sich das am geschicktesten bewerkstelligen lässt, stellen wir Ihnen in den folgenden Abschnitten genauer vor.

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Die Regenwassernutzung als wertvoller Beitrag zum Wassersparen

Wasser kommt nicht einfach nur aus dem Wasserhahn, es fällt auch vom Himmel. Regenwasser ist hat übrigens – ganz unabhängig vom Thema Wassersparen – den Vorteil, dass es im Vergleich zu herkömmlichem Leitungswasser eine geringere Wasserhärte aufweist. Diese Eigenschaft ist für die meisten Pflanzen sehr vorteilhaft – das optimale Gießwasser also! Wer bei der Bewässerung des Hausgartens auf Regenwassernutzung setzt, der steht allerdings vor dem Problem, dass erstmal ausreichende Mengen Regenwasser bevorratet werden müssen.

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Gerade im Sommer, wenn die Pflanzen besonders viel Wasser benötigen, regnet es sehr selten und oft kommen nur kleine Mengen vom Himmel. Deshalb empfiehlt es sich, ganzjährig Regenwasser zu sammeln und große Mengen davon zu bevorraten. Das funktioniert am einfachsten, wenn man Dachflächen miteinbezieht und clever nutzt. Auf Dachflächen sammeln sich die einzelnen Regentropfen, die vom Himmel fallen, verbinden sich zu einem Rinnsal und fließen dann in die Regenrinne ab. Von der Dachrinne gelangt der gesammelte Regen in das Fallrohr. Normalerweise wird das Regenwasser von dort in die Kanalisation geleitet. Mit einem sogenannten Regendieb im Fallrohr kann das jedoch verhindert werden. Der Regendieb funktioniert nach dem Prinzip einer Weiche. Er sorgt dafür, dass das Wasser problemlos umgeleitet werden kann. Es fließt dann vom Fallrohr über den Regensammler zum Beispiel in einen Vorratsbehälter.

Als idealer Regenwasserspeicher hat sich in vielen Gärten mittlerweile ein sogenannter Intermediate Bulk Container (IBC) bewährt. IBC-Container sind nicht nur wegen ihres großen Fassungsvermögens optimal geeignet, sie können auch ohne Schwierigkeiten in ein Bewässerungssystem integriert werden. Der IBC dient so als Wasserquelle und zentrale Wasserreservoir für den Hausgarten. Er ersetzt also in diesem Fall den öffentlichen Wasseranschluss. Das bringt zwei große Vorteile mit sich: Zum einen ist es auf diese Weise möglich, den Hausgarten wirklich wassersparend zu bewässern. Zum anderen spart man damit auch noch Wassergebühren. Und noch einen dritten Vorteil gibt es, denn das kalkarme Regenwasser ist, wie bereits oben erwähnt, das mit Abstand beste Gießwasser für praktisch alle Pflanzen im Garten.

Regen sammeln und mit Tropfbewässerung kombinieren – Wassersparen hoch 2

Bei der Tropf- bzw. Tröpfchenbewässerung erfolgt die Wasserversorgung einer Pflanze tatsächlich tröpfchenweise. Dabei wird Wasser über einen Tropfer oder Tropfrohre direkt im Wurzelbereich der Pflanze abgegeben. Damit gelangt das lebenswichtige Nass genau dorthin, wo es benötigt wird. Von den Wurzeln der Pflanzen kann es damit ohne Umwege aufgenommen werden. Streuverluste, wie sie bei der Beregnung im Hausgarten entstehen, werden vermieden. Das Wasser verdunstet nicht auf den Blättern, sondern kann in vollem Umfang genutzt werden. Das führt zu einer enormen Einsparung des Wasserverbrauchs. Die Tropfbewässerung gilt deswegen als eine der wassersparendsten Bewässerungsmethoden überhaupt.

Tröpfchenbewässerung für den Hausgarten aufbauen – unsere Tipps

Damit die Tropfbewässerung im Garten funktioniert, muss in der Regel erst ein Rohr- oder Leitungsnetz im Hausgarten installiert oder verlegt werden. Dabei führen Schläuche unter- oder oberirdisch von einer Wasserquelle wie zum Beispiel einem Tank mit Regenwasser zu einem Tropfschlauch bzw. zu einem angeschlossenen Tropfer. Gartenpumpen und bei Bedarf auch angeschlossene Druckminderen sorgen für den erforderlichen Druck in diesem Leitungssystem. Dabei gilt es zu beachten, dass für die unterirdische Verlegung der Schläuche ein relativ hoher Aufwand nötig ist. Der Grund dafür: Es müssen natürlich erst Gräben angelegt werden, in denen die Schläuche verlegt werden. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da die verlegten Rohre und Schläuche nicht zur Stolperfalle werden können. Gerade bei Rasenmähen im Hausgarten zahlt sich dieser Aufwand aus und erleichtert die anstehenden Gartenarbeiten enorm.

Mehr Wasserersparnis bei der Bewässerung im Hausgarten geht nicht

Die Kombination aus Regenwassernutzung und Tröpfchenbewässerung ist geradezu optimal, wenn es darum geht, den Hausgarten wirklich wassersparend mit Wasser zu versorgen. Der Aufbau des Bewässerungssystems im Hausgarten macht zwar meist etwas Mühe, doch der Aufwand lohnt sich gleich in mehrerlei Hinsicht. Denn der Hausgarten lässt sich so nicht nur wassersparend bewässern, ist das Bewässerungssystem erst einmal installiert, reduziert sich auch der Aufwand für die Gartenbewässerung erheblich.

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Regen ist wertvoll und nützlich. Allerdings kann Niederschlag in großen Mengen auch zum Problem werden. So stellt das Ableiten des Niederschlagswassers nach Starkregenereignissen oft eine besondere Herausforderung rund um Haus, Garten, Balkon und Terrasse dar. Deshalb sollten Hausbesitzer und Gärtner darauf vorbereitet sein. Neben Entwässerungssystemen, die Niederschläge in die Kanalisation leiten, gibt es weitere Möglichkeiten: Man kann das Regenwasser oberirdisch ableiten und versickern lassen. Alternativ lässt sich ein Teil des Niederschlagswassers in einem IBC-Container sammeln und später für die Gartenbewässerung nutzen.

Effektive Entwässerung ist wichtig

Den Wert guter Entwässerungssysteme lernt man oft erst schätzen, wenn sie nicht mehr richtig funktionieren. Das gilt beispielsweise für die Entwässerung des Hausdachs. Wenn zum Beispiel Laub und Unrat die Dachrinne oder das Fallrohr verstopfen, können beide das Regenwasser nicht mehr ableiten. Dann bahnt es sich möglicherweise einen anderen Weg. Dabei kann es Teile eines Hauses wie die Fassade, das Dach oder eine Dämmschicht beschädigen.

Regen Unwetter im Sommer im Garten

Bei der Terrasse muss man ebenfalls darauf achten, dass das Terrassendach oder – bei einer offenen Variante – die Terrasse selbst entwässert wird. Komplexe Lösungen sind für kleinere Terrassen aber nicht immer erforderlich. Die Terrasse benötigt zunächst ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser kontrolliert ablaufen kann. Die Neigung sollte bei etwa zwei bis 2,5 Prozent liegen, wenn als Terrassenbelag Betonpflaster verlegt wurde. Wird dagegen Naturstein mit einer raueren Oberfläche eingesetzt, kann eine stärkere Neigung erforderlich sein. Maßgeblich sind Aufbau, Belag und die jeweiligen technischen Vorgaben. Bei sehr großen Terrassen können zusätzliche Lösungen gefragt sein, um das Regenwasser abzuleiten. Hier kommt beispielsweise ein durchgehender Wasserablauf infrage.

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Ableiten, versickern oder verrieseln lassen?

Wenn Entwässerungssysteme Regenwasser in die Kanalisation leiten, können abhängig von der kommunalen Gebührensatzung Niederschlagswassergebühren anfallen. Zudem soll Niederschlagswasser möglichst nicht mit dem Schmutzwasser aus dem Haus vermischt werden. So heißt es in Paragraf 55, Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes:

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Regenwasser versickern zu lassen, kann daher eine Alternative zum Ableiten in die Kanalisation sein. Bei geeigneten Boden- und Grundwasserverhältnissen wird das Wasser dabei vor Ort in den Untergrund geleitet. Ob und unter welchen Bedingungen eine Versickerung erlaubt, genehmigungspflichtig oder vorgeschrieben ist, hängt von den örtlichen Vorgaben ab. Hausbesitzer sollten sich deshalb vorab bei der zuständigen Behörde oder Kommune informieren, wenn sie Regenwasser ableiten und versickern lassen möchten.

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Unterschiedliche Versickerungssysteme

In einer einfachen Variante kann man Regenwasser vom Dach oder von der Terrasse über Rohre auf eine dafür geeignete unversiegelte Fläche ableiten. Dafür kommt beispielsweise eine Rasenfläche infrage. Damit das funktioniert, müssen jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Einerseits darf das versickernde Wasser nicht in unzulässiger Weise mit Schadstoffen belastet sein. Andererseits muss der Boden auf der jeweiligen Fläche ausreichend durchlässig sein. Handelt es sich beim Untergrund beispielsweise um einen festen und wenig durchlässigen Lehmboden, kann das Regenwasser oberirdisch abfließen oder sich aufstauen. Um dies zu vermeiden, sollte die Versickerungsfähigkeit des Bodens vorab geprüft werden.

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Mulden- oder Rigolenversickerung

Eine Alternative zu dieser einfachen Art der Versickerung ist die Muldenversickerung. Für sie wird eine begrünte Mulde angelegt, in die das Regenwasser geleitet werden kann. Die Mulde dient als zeitweiliger Zwischenspeicher, bevor das Wasser in den Untergrund gelangt. Eine weitere Variante ist die Rigolenversickerung. Als Rigole bezeichnet man einen unterirdisch angelegten Speicher- und Versickerungsbereich für Regenwasser. Das Wasser kann beispielsweise über einen Sandfang in die Rigole geleitet werden. Dieser hält gröbere Schmutzbestandteile zurück und muss regelmäßig kontrolliert, gereinigt oder erneuert werden. Da das Wasser größtenteils unterirdisch gespeichert und versickert wird, beansprucht eine Rigole an der Oberfläche vergleichsweise wenig Platz. Planung und Einbau sind jedoch aufwendiger als bei einer einfachen Muldenversickerung.

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Praktische Alternative: Regenwasser sammeln und nutzen

Neben der Einleitung in die Kanalisation oder der Versickerung auf dem Grundstück kann Regenwasser auch gesammelt werden. Nutzen lässt es sich beispielsweise für die Gartenbewässerung. Dafür kann die Dachentwässerung mit Dachrinne und Fallrohr über einen Regensammler mit einem Wassertank verbunden werden. Der Regensammler leitet einen Teil des Wassers aus dem Fallrohr in den Speicher. Welche Wassermenge aufgefangen werden kann, hängt unter anderem von Dachfläche, Niederschlag, Leistungsfähigkeit des Sammlers und Speichervolumen ab.

Als Tank kommt unter anderem ein sogenannter IBC-Container infrage, wobei die Abkürzung IBC für Intermediate Bulk Container steht. Der IBC stammt aus Gewerbe und Industrie und dient dort dazu, flüssige oder rieselfähige Stoffe zu lagern oder zu transportieren. Mittlerweile wird er auch im privaten Umfeld als Regenwasserspeicher genutzt. Je nach Modell fasst ein IBC zwischen wenigen hundert und über tausend Liter. Der Behälter muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund stehen und für die vorgesehene Nutzung geeignet sein.

Aus einem IBC kann das gesammelte Regenwasser mithilfe von passenden IBC-Zubehörteilen entnommen und in ein Bewässerungssystem eingespeist werden. Über PE-Druckrohre lässt es sich beispielsweise zu Sprinklern oder Tropfschläuchen leiten. Abhängig von Druckbedarf und Aufbau kann dafür zusätzlich eine Pumpe erforderlich sein.

Ob der gespeicherte Vorrat auch während längerer Hitzeperioden ausreicht, hängt von Niederschlagsmenge, angeschlossener Dachfläche, Speichervolumen, Pflanzenbedarf und Bewässerungseinstellungen ab. Gesammeltes Regenwasser kann daher einen Teil des sonst benötigten Leitungswassers ersetzen, eine durchgehende Versorgung aber nicht unter allen Bedingungen gewährleisten.

Mit einem Bewässerungscomputer lässt sich diese Gartenbewässerung automatisieren. Das Wasser fließt dann zu den einprogrammierten Zeiten aus dem Container durch die Leitungen zu den jeweiligen Verteilern. Dabei können verschiedene Bereiche des Gartens zu unterschiedlichen Zeiten bewässert werden. Das Steuergerät für die Gartenbewässerung öffnet und schließt dafür die angeschlossenen Ventile. Die Einstellungen sollten an Pflanzenbedarf, Wetter und verfügbaren Wasservorrat angepasst werden. Sensoren können abhängig vom verwendeten System außerdem dazu beitragen, vorgesehene Bewässerungsgänge bei Regen oder ausreichender Bodenfeuchte auszusetzen.

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Feuchtigkeitssensoren, sogenannte Tensiometer, können im Garten einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung der optimalen Bodenfeuchtigkeit leisten. Eingebunden in ein automatisches Bewässerungssystem, ermöglichen die Feuchtigkeitsmesser so die bedarfsgerechte und komfortable Bewässerung der Pflanzen. Wie ein Tensiometer funktioniert, welche Vorteile es genau bietet, wann sich der Einsatz lohnt und worauf man bei der Verwendung achten sollte, stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor.

Endlich bedarfsgerecht bewässern!

Mal ehrlich, das tägliche Gießen des Gartens gleicht im Sommer oft auch einem Glücksspiel. Das gilt vor allem dann, wenn es in den Tagen zuvor stark geregnet hat. Die Sommersonne hat den Boden nach dem Starkregen schnell wieder abtrocknen lassen, sodass das Erdreich oberflächlich ausgetrocknet aussieht. Doch wie sieht es im tieferen Wurzelbereich der Pflanzen aus? Muss man in so einer Situation überhaupt noch gießen? Oder macht man mit zu viel Wasser vielen Pflanzenarten das Leben und Überleben schwer und verursacht die gefürchtete Staunässe?

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Eine genaue Bestimmung der Feuchtigkeit im Boden kann in so einer Situation sehr hilfreich sein. Mit einem sogenannten Tensiometer ist die Bestimmung der Bodenfeuchte kein Problem mehr. Dieses Gerät gibt zuverlässig Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt in tieferen Erdschichten. Als Gärtner erhält man mit so einem Feuchtigkeitssensor sehr viel präzisere Informationen, als durch bloße in Augenscheinnahme des Bodens. Der Sensor zeigt zuverlässig an, wann und wie viel gegossen werden sollte. Nach welchem Prinzip diese Sensoren funktionieren, welche Vor- und Nachteile mit Ihnen verbunden sind und wo man sie am besten platziert, wollen wir Ihnen hier kurz erläutern.

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Was genau ist eigentlich ein Tensiometer und wie funktioniert es?

Dabei handelt es sich im Prinzip um nichts anderes als um einen Feuchtigkeitssensor bzw. einen Feuchtigkeitsmesser, der den Wassergehalt im Boden anzeigt. Auf diese Weise lässt sich die durchschnittliche Bodenfeuchte in einem Gartenareal genau bestimmen. Und aus dieser Information kann man als Gartenbesitzer wiederum ableiten, ob eine Bewässerung notwendig ist oder ob es besser ist, auf einen Bewässerungszyklus zu verzichten. Tensiometer sind so konstruiert, dass sie die Feuchtigkeit im Boden kontinuierlich anhand der sogenannten Saugspannung messen. Dabei gilt: Je trockener ein Boden ist, desto größer sind auch die Adsorptions- und Kapillarkräfte, die das Wasser für gewöhnlich im Boden halten bzw. binden.

Die Saugspannung gibt Auskunft über den Grad der Austrocknung des Bodens. Sie wird in Hektopascal (hPa) erfasst und angegeben. Die eigentliche Messung erfolgt über eine wassergefüllte, luftdicht verschlossene, aber poröse Keramikzelle, die in den Boden gesteckt wird. Wenn nun das Bodenareal um diese Zelle herum austrocknet, wird ihr so lange Flüssigkeit entzogen, bis eine Art Gleichgewicht mit der noch im Boden vorhandenen Feuchtigkeit entsteht. Dabei ergibt sich ein Unterdruck in der Zelle, der mit einem eingebauten Manometer gemessen und angezeigt werden kann. Die Messung kann auch digital über einen Drucksensor erfolgen, was den großen Vorteil bietet, dass der Wert dann automatisch an einen Bewässerungscomputer übermittelt werden kann.

Wo werden Tensiometer genutzt?

Tensiometer kommen in der Regel in drei Bereichen zum Einsatz. Da sind zum einen bodenphysikalische Untersuchungen, bei denen der Wassergehalt immer auch eine große Rolle spielt. Da sind aber auch die Landwirtschaft und der Gartenbau, als Bereiche zu nennen, in denen mit Tensiometern gearbeitet wird. Hier sind die Feuchtigkeitsmesser oft in ein automatisches Bewässerungssystem integrieren. Die Messwerte aus den Feuchtigkeitssensoren werden dabei an einen Steuergerät für die Bewässerung gemeldet, der dann eigenständig darüber entscheidet, ob eine Wässerung stattfinden muss oder nicht.

Tensiometer bzw. Sensoren für den Privatgebrauch

Wer über den Aufbau eines automatischen Bewässerungssystems im eigenen Garten nachdenkt, sollte sich auch mit der Frage auseinandersetzen, ob ein oder mehrere Tensiometer sinnvoll wären. Dabei sollten allerdings nur Geräte verwendet werden, die mit einem Sensor ausgestattet sind, der sich mit einem Steuerungsgerät, also einem Bewässerungscomputer, kombinieren lässt. Nur dann ist nämlich eine wirkliche Automatisierung der Bewässerung gewährleistet. Wie die Wässerung selbst konkret erfolgt, ist dabei zweitrangig. Vor- und Nachteile stellen wir in den folgenden zwei Abschnitten gegenüber:

Vorteile der Messtechnik

Es wird immer die konkrete Bodenfeuchtigkeit gemessen, ohne dass der Salzgehalt im Boden eine Rolle spielt. Es geht dabei immer um die Verfügbarkeit von Bodenwasser für die Pflanzen. Die Werte, die sich daraus ergeben, sind unbedingt erforderlich, wenn man eine automatische Bewässerungsanlage betreiben will.

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Nachteile der Sensorik

Ein Tensiometer misst immer nur punktuell im Garten. Der Wassergehalt im Boden kann an einer anderen Stelle ganz anders sein. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Feuchtigkeitssensor bzw. die -sensoren an repräsentativen Stellen auf dem Areal platziert werden. Dabei sollte unbedingt immer mit mehreren Sensoreinheiten gearbeitet werden.

Die richtige Position auswählen

Es empfiehlt sich ganz allgemein eine Platzierung an einer sehr sonnigen Stelle. Außerdem kann ein Aufstellort direkt in einem Beet sinnvoll sein. Da ein Tensiometer meist nur im Zusammenspiel mit einer automatischen Bewässerungsanlage Sinn ergibt, sollte man sich auch im Klaren darüber sein, dass der Aufbau eines derartigen Systems mit viel Aufwand und Mühen verbunden ist. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob als Wasserquelle der öffentliche Wasseranschluss oder ein Intermediate Bulk Container (IBC), in dem Regenwasser gesammelt wurde, verwendet wird.

Der Aufwand, den man für den Aufbau eines Bewässerungssystems betreibt, lohnt sich jedoch meist sehr schnell. Spätestens in der nächsten Sommersaison sind die Mühen aber vergessen, wenn man den neuen Komfort beim Gießen auch dank Tensiometer genießen kann.

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